会的时候，说得客客气气，文质彬彬：“我们要坚持可持续发展，要促进人与自然的和谐，实现经济发展和人口、资源、环境相协调，坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，保证一代接一代地永续发展。 ”

到了县里往村里下达的时候，就已经变成：“谁要是敢把无娘果挖断了根，我就断了他家的根！谁要是乱挖，我就打断谁的腿！”

市里还为此开了一个模具，专门用来量松露大小的，小于这个大小就得重新用土掩上，要是谁家敢挖低于这个大小的松露，他就等着村干部进门来掀屋顶吧。

公司里的同事们已经就松露的销售情况进行调查，他们对前景不是特别乐观。

虽然松露在欧美市场供不应求，而且白松露更贵，但是，欧美市场不认中国松露。

1995年2月15日，《纽约时报》曾发表文章《中国松露正在入侵》，说中国松露质量不佳，无法与法国黑松露相提并论，切成薄片后很快氧化变黑，也没什么纹理，没什么味道。

这篇报道用的理论依据不算硬编的谣言。

只是巧妙的信息错位了一下。

纹理不好，是因为他们拍照用的是“假喜马拉雅块菌”，而不是中国松露主流品种“印度tຊ块菌”。

香味不佳，单纯是因为中国人爱吃未成熟的，就吃那么个脆嫩的口感，熟菌那股恶心巴啦的汽油味，本地人都不爱吃，那种程度的菌被本地人称为“死了”。

还有另一个原因是从中国运到欧洲的时间太长了，比起法国本地现采现吃，当然有差距，大概原理跟荔枝“三日色香味尽去矣”差不多。

过去往欧洲卖松露的时候，从土里到县城，再到市里，再装上飞机飞十几个小时，得五六天的时间了。

现在不管是运输速度，还是冷链保鲜，都比十几年前强太多。

反正就路菲菲自己吃的感觉，完全吃不出来有什么特别。

1995年之前，中国的松露实在是卖得太便宜了，从山里运到本地菜场根本就没人爱买，还不如见手青卖得好。

运出国，一公斤才卖几百块钱，比欧洲卖的便宜太多，赚不到钱的欧美人，就开始想办法分析中国松露是假货，“只是像”而已。

谁来定义时尚与美，本质上是一种权力，先来者优于后来者，上位者优于下位者。

美食和服务也同样如此。

爱马仕、Omakase，店员如同俯视着天下的众神，消费者则成了跪求赐予神迹的凡人，但是这些品牌依旧是一包难求、一座难求。

就连花钱都得求着，才能花出去。

路菲菲也不喜欢中国以“薄利多销”而名扬世界。

就像工厂流水线上的员工，为了多拿一些钱，十几个小时都在机械的做着同一个动作，没什么时间和精力去想别的事情。

如何执行的方案确定了，但是详细分赃的方案没有定。

市里的领导问路菲菲的时候，路菲菲让他们别着急：“中国松露现在的名声还没有打出去，卖不出好价格，没办法预估实际收入。得先测试一下。”

第一批上山的人拿到的是比市里发的通用量圈更大的量圈。

而且，路菲菲提出的要求是挖他们都看不起的“死菌”。

本地人虽然不理解，但是，看在钱的份上，不理解也得执行。

几村子的人，牵着猪，对大山进行梳头似的寻找。

发现了几块比路菲菲要求的略小一点点的松露，他们有人摘下来一块，乐颠颠的捧给路菲菲。

路菲菲用圈子量了一下，吐出三个字：“不合格。”

又追问一句：“已经说过，低于规定大小的不要吗？”

交松露的人讪讪道：“就差一点……有什么关系啊。”

就连村长都替他说话：“路总，真的就差一点点……”

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